나무를 심는 방법

젊은 정원사들은 나무를 심을 때 얼마나 많은 실수를 저지를 수 있는지 알면 놀랄 것입니다. 대부분 고칠 수 없는 성가신 실수를 하지 않고 나무를 심는 방법. 착륙 규칙을 자세히 살펴 보겠습니다.

나무를 심을 때

이른 봄에 나무를 심는 것이 가장 좋습니다. 겨울이 따뜻한 남쪽에서만 위험없이 가을에 묘목을 심을 수 있습니다. 이유는 간단합니다.땅에서 묘목을 파낼 때 대부분의 작은 뿌리가 부러지고 이를 통해 나무가 영양분을 받습니다.

식재 후 새 가지를 만들려면 시간(2개월)과 열이 필요하므로 가을에는 공급이 부족합니다. 어린 나무는 겨울에 뿌리를 내리고 죽을 시간이 없습니다.

초가을에 나무를 심는 것도 선택 사항이 아닙니다. 묘목은 성장기가 끝난 후(잎이 떨어진 후) 토양에서 제거되어야 합니다. 가을에는 뿌리가 닫힌 식물을 안전하게 심을 수 있습니다. 닫힌 뿌리 시스템은 식물이 화분에서 자랄 때이고 어제 파서 흙통에 갇혀 있지 않다는 것을 기억하면됩니다.

가을에 구입한 모종은 겨울용으로 파서 봄에 심는 것이 현명합니다. 이렇게 하면 더 잘 보존될 것입니다.

나무를 올바르게 심는 방법

아무리 좋은 묘목이라도 제대로 심지 않으면 좋은 수확을 거두지 못할 수도 있습니다. 나무를 심을 때 가장 흔한 실수는 과도한 깊이입니다.

거의 모든 사람들이 심기의 기본 규칙을 알고 있습니다. 뿌리 고리까지 깊어집니다. 그리고 그것이 위치한 곳이 잘못 결정되었습니다. 많은 사람들은 접목 부위를 뿌리 고리로 간주하고 접목은 뿌리 위 15cm에서 발생하며 그러한 깊이에 심으면 나무가 점진적으로 죽을 수 있습니다.

나무를 올바르게 심기 위해서는 뿌리목이 줄기가 끝나고 뿌리가 시작되는 특정한 장소라는 것을 분명히 알아야 합니다. 묻어둘 수는 없어요!

깊어지면 필연적으로 나무 껍질이 썩게됩니다. 부패 과정은 느리고 몸통의 고리 손상은 오랫동안 눈에 띄지 않습니다. 나무는 자라고 열매를 맺을 수 있지만 점차 우울한 모습을 보입니다. 음식을 충분히 섭취하지 못하는 것 같습니다. 식물에게 집중적으로 먹이를 주려는 시도는 도움이 되지 않습니다.뿌리목의 껍질이 원형으로 손상되어 영양이 뿌리에서 정수리로 흐르지 않습니다.

뿌리의 뿌리암.

나무를 심기 전에 뿌리에 성장이 있는지 확인하십시오. 성장은 작고

꽤 크다. 이것은 위험한 세균성 질병인 뿌리궤양입니다. 적시에 성장물을 제거하면 향후 나무가 정상적으로 성장할 것입니다.

그러나 때로는 루트 칼라에 위치하므로 잘라내는 것이 불가능합니다. 당신도 그것을 떠날 수 없습니다. 묘목은 점차 죽어 토양을 오염시키므로 심을 필요가 없습니다.

부상당하고 흠뻑 젖은 뿌리 끝부분을 건강한 위치로 잘라냅니다.

구덩이 심기.

잘 경작된 토양이나 검은 토양에서는 특별한 심기 구멍 없이 뿌리의 크기에 따라 움푹 들어간 곳만 만들 수 있습니다. 척박한 땅에는 큰 식재구를 마련하고, 나무를 심기 전에 비료를 가해 비옥한 토양으로 채워준다.

이는 첫해에 식물의 성장과 발달에 유리한 조건을 보장하기 위해 수행됩니다. 구멍이 클수록 유리한 기간이 길어집니다. 결과적으로 뿌리는 경계를 넘어 확장되므로 구멍의 내용물이 묘목에 평생 식량을 제공할 것이라고 기대하지 마십시오.

나무를 심을 때의 주요 실수는 그림에 나와 있습니다.

1. 오류: 묘목이 깊게 묻혀있습니다. (최악의 실수는 그림 1입니다.) 그리고 뿌리 고리를 파내기 시작하여 함몰을 만드는 것은 이미 쓸모가 없습니다. 그러한 깔때기에 수분이 축적되어 나무 껍질이 썩고 죽게 됩니다.
2. 오류: 전체 구멍이 깊어집니다. 즉, 구멍의지면 수준이 심기 구멍 가장자리 수준보다 낮습니다. 새로 파낸 구덩이에 심은 결과입니다. 토양은 묘목과 함께 정착되었습니다. 따라서 토양이 정착 될 시간을 갖도록 심기 구멍을 미리 준비하고 채우는 것이 필요합니다.
3. 오류: 나무를 심은 후 뿌리목 아래에 빈 공간이 남았습니다(그림 1의 흰색 점). 토양과 접촉하지 않으면 이 지역의 뿌리는 곰팡이가 생기고 점차적으로 죽게 됩니다. 흙더미에 심으면 공극이 형성되지 않습니다(그림 2). 뿌리가 많으면 마운드 벽을 따라 고르게 분배하여 한 더미로 뭉치지 않도록하십시오. 심는 과정에서 모종에 물을 주고 다시 흙과 물을 넣고 흔들어서 뽑아냅니다.
4. 오류: 식재 구덩이 근처의 경사진 벽(그림 1). 구덩이의 모양은 원형, 정사각형 등 어떤 것이든 가능하지만 항상 벽을 수직으로 만듭니다(그림 2). 원뿔 모양의 구멍에 있는 흙의 침하가 균일하지 않아 몸통이 깊어지는 데 기여합니다.
5. 오류: 묘목의 뿌리는 구덩이 벽에 기대어 있습니다(그림 1). 이것은 뿌리에 굳은 살이 형성되어 나무의 생존을 복잡하게 만듭니다. 삽으로 심기 구멍 벽의 수평을 맞추지 마십시오. 반대로 바닥과 벽은 최대한 느슨하게 해주세요.
6. 오류: 페그가 너무 얕게 박혀 있습니다. 식물이 바람에 흔들리지 않도록 말뚝을 땅 속으로 더 깊게 박아야 합니다(그림 2).
7. 오류: 나무는 말뚝에 단단히 묶여 있습니다. 가터를 8자 모양으로 만드십시오(그림 2). 이렇게 하면 바람의 충격을 흡수할 수 있습니다. 바람이 불어도 나무 꼭대기가 다치지 않도록 높지 않은 말뚝을 선택하십시오.

나무는 어느 정도 거리에 심겨져 있나요?

심을 때는 나무 사이에 다음과 같은 거리를 유지해야 합니다.

• 사과나무와 배 사이 5~6m.
• 원주형 사과나무 2 - 2.5m.
• 자두, 체리 3m.
• 체리 1.5m를 느꼈다.
• 관목 1 - 1.5m.
• 관상용 식물 2 - 3m.
• 좁은 왕관 (arborvitae, yew) 1m가있는 관상용 식물.
• 단일 행 울타리에서 0.3m.
• 다중 행 헤지에서 0.5m.

대지의 나무와 건물 사이의 거리:

• 집과 다른 건물에서 5m 떨어져 있습니다.
• 경로 가장자리에서 1.5m.
• 전원 극에서 4m.
• 지하 통신에서 1.5 - 2m.

나무에서 이웃 소유지까지의 거리:

• 키가 큰 나무 4m.
• 중간 크기의 나무 2m.
• 다양한 관목 1m.

언덕에 과일나무 심기

지하수가 토양 지평선에 가까운 낮은 지역에서는 언덕과 성벽에 과일 나무를 심는 것이 좋습니다. 정체된 지하수에서는 자연적인 공기 교환이 중단되고 뿌리 시스템에 해로운 이산화탄소가 축적됩니다.

뿌리가 점차 썩어가는데, 이는 식물의 꼭대기 부분이 마르는 것, 즉 식물 꼭대기에 있는 가지가 마르는 것으로 나타납니다. 나무를 심을 때 뿌리 아래에 철판이나 슬레이트를 아무리 깔아도 도움이 되지 않습니다. 수분 침투를 막지 못하기 때문입니다. 성장 과정에서 묘목의 뿌리는 장애물을 우회하여 묻히고 썩습니다.

낮은 물에 잠긴 지역에서는 토양 배수를 구성하고 지속적으로 토양 수준을 높이고 수갱과 높은 능선에 과일 나무를 심는 것이 필요합니다.

품질이 의심스러운 토지를 기계로 수입할 필요는 없으며 모든 것을 스스로 할 수 있습니다. 처음에는 이러한 작업이 매우 노동 집약적으로 보일 수 있지만 가을에는 일주일 안에 완료할 수 있으며 봄에는 정원 심기를 시작할 수 있습니다.

오른쪽. 이러한 마운드는 서리로부터 뿌리를 보호합니다.

잘못된. 흙더미가 너무 작아서 겨울에는 뿌리가 얼어버릴 것 같아요

나무를 심을 장소에 도랑을 파고 있습니다. 도랑의 반대편에 상부 비옥한 토양층과 하부 불임 토양층을 놓습니다.참호는 불필요한 통나무, 오래된 판자, 가지, 풀로 가득 차 있습니다. 이 모든 것은 처음에는 불모의 토양으로 덮이고 그 위에는 어둡고 좋은 토양으로 덮여 있습니다.

이렇게 하면 땅의 높이가 올라가고 나무 아래의 흙이 부식질로 포화됩니다. 언덕도 비슷한 방식으로 준비됩니다. 매년 여름 그들은 풀과 나뭇잎을 그 위에 던져서 확장합니다. 언덕의 직경은 최소 2m로 만들어집니다. 그러나 언덕에 나무를 심을 때라도 뿌리의 뿌리가 흙보다 아래에 있어서는 안 됩니다.